► Más Engobes (de 1040º C).

Acá van algunas muestras de engobes de 1040º C. que hicimos durante el año. Se han aplicado sobre conos de pasta blanca. Sólo les paso las fórmulas de los que han salido bien, no los que han salido espantosos (porque algunos salieron horribles!), pero de todas maneras y como siempre se dice por ahí: Más vale hacer pequeñas muestras antes de arriesgar una pieza. Saludos!

1) marrón africano:
70 %    Arcilla blanca (No arcillas rosadas o caolín)
30 %    Flux  (fundente o frita) alcalino
7  %    óxido de Manganeso
4  %    óxido de Hierro
1  %    óxido de Cobalto
3  %    pigmento negro

3) Negro metalizado:
70 %    Arcilla blanca (No arcillas rosadas o caolín)
30 %    Flux  (fundente o frita) alcalino
3  %    óxido de Manganeso
2  %    óxido de Hierro
1  %    óxido de Cobalto
5  %    pigmento negro
4  %    óxido de Cobre















4) Negro mate:  
70  %    Arcilla blanca (No arcillas rosadas o caolín)
30  %    Flux  (fundente o frita) Plúmbico
3   %    óxido de Manganeso
2   %    óxido de Hierro
1   %    óxido de Cobalto
5   %    pigmento negro
4   %    óxido de Cobre














5) Azul mate alcalino:
70  %    Arcilla blanca (No arcillas rosadas o caolín)
30  %    Flux  (fundente o frita) alcalino
1   %    óxido de Cobalto
4   %    pigmento azul














6) Azul mate plúmbico:        
70  %    Arcilla blanca (No arcillas rosadas o caolín)
30  %    Flux  (fundente o frita) Plúmbico
1   %    óxido de Cobalto
4   %    pigmento azul














10) Ocre dorado:
70  %    Arcilla blanca (No arcillas rosadas o caolín)
30  %    Flux  (fundente o frita) Plúmbico
4   %    óxido de Manganeso
4   %    pigmento ocre
7   %    pigmento amarillo claro














13) Azul Marino:
70  %    Arcilla blanca (No arcillas rosadas o caolín)
30  %    Flux  (fundente o frita) alcalino
2   %    óxido de Cobalto














18) Marrón rojizo:
70  %    Arcilla blanca (No arcillas rosadas o caolín)
30  %    Flux  (fundente o frita) Plúmbico
13  %    pigmento amarillo
7   %    óxido de hierro














19) amarillo huevo:
70   %    Arcilla blanca (No arcillas rosadas o caolín)
30   %    Flux  (fundente o frita) alcalino
15   %    pigmento amarillo
5   %    pigmento rubí














20) Amarillo: 
70   %    Arcilla blanca (No arcillas rosadas o caolín)
30   %    Flux  (fundente o frita) Plúmbico
15   %    pigmento amarillo

21) Turquesa profundo:
70  %    Arcilla blanca (No arcillas rosadas o caolín)
30  %    Flux  (fundente o frita) alcalino
1,5 %    óxido de Cobalto
8   %    pigmento turquesa
5   %    óxido de cromo














22) Turquesa:
70  %    Arcilla blanca (No arcillas rosadas o caolín)
30  %    Flux  (fundente o frita) Plúmbico
1,5 %    óxido de Cobalto
8   %    pigmento turquesa
5   %    óxido de cromo














23) Verde:
70  %    Arcilla blanca (No arcillas rosadas o caolín)
30  %    Flux  (fundente o frita) alcalino
1,5 %    óxido de Cobalto
12  %    óxido de cromo














24) Verde inglés:
70   %    Arcilla blanca (No arcillas rosadas o caolín)
30   %    Flux  (fundente o frita) Plúmbico
1,5  %    óxido de Cobalto
12   %    óxido de cromo














25) Verde seco:
70  %    Arcilla blanca (No arcillas rosadas o caolín)
30  %    Flux  (fundente o frita) alcalino
18  %    pigmento amarillo
2   %    óxido de Cobalto














26) Verde turquesa:
70  %    Arcilla blanca (No arcillas rosadas o caolín)
30  %    Flux  (fundente o frita) Plúmbico
18  %    pigmento amarillo
2    %    óxido de Cobalto












27) Marrón tabaco:
70  %    Arcilla blanca (No arcillas rosadas o caolín)
30  %    Flux  (fundente o frita) alcalino
4   %    óxido de hierro
11 %    óxido de manganeso














28) Marrón africano plúmbico:
70  %    Arcilla blanca (No arcillas rosadas o caolín)
30  %    Flux  (fundente o frita) Plúmbico
4   %    óxido de hierro
11 %    óxido de manganeso














29) Marrón
70  %    Arcilla blanca (No arcillas rosadas o caolín)
30  %    Flux  (fundente o frita) alcalino
15  %    pigmento marrón
2,5 %    pigmento negro
2,5 %    pigmento rubí













30) Marrón oscuro:
70  %    Arcilla blanca (No arcillas rosadas o caolín)
30  %    Flux  (fundente o frita) Plúmbico
15  %    pigmento marrón
2,5 %    pigmento negro
2,5 %    pigmento rubí

► Engobes (de 1040º C). Bases

Todas estas fórmulas dan engobes blancos que utilizaremos como bases, luego las podemos colorear con óxidos y/o pigmentos. Tenemos que tener en cuenta que según el fundente que se agregue, si es alcalino o plúmbicos, se modificarán los colores.
El agregado de Cuarzo y de Carbonato de Calcio en algunas fórmulas, además evitar cuarteaduras, (pues a bajas actúan como antiplásticos), modifican levemente los matices de los colores en las fórmulas que se lo incluye.
Como siempre, tenemos que buscar cuál es el engobe ideal para nosotros y/o para el trabajo que estemos realizando.
Acá van los experimentados en la clase de tecnología del Imca. Todos dieron bien, con buena adherencia y textura.

Nota: no olvidar morterear los engobes en seco, más aún cuando les agregamos óxidos y/o pigmentos para colorearlos, de eso depende que resulten colores parejos, sin grumos ni manchas. Luego al agregarle agua, mezclar bien para evitar los grumos y filtrarlo por malla 200#, debe quedar de una consistencia cremosa, no muy diluído, que al aplicarlo con pincel cubra sin dejar vetas. La proporción aprox. de agua que se agrega es de un 60% más o menos, pero eso lo vamos a ir manejando y todo depende cómo lo apliquemos, pues si lo aplicamos con soplete podemos diluirlo un poco más para que la pistola del soplete no se tape.

Fórmula Nº 1:
70 % Arcilla Blanca (No arcillas rosadas o caolines)
30 % Flux (fundente o frita) alcalino

Fórmula Nº 2:
70 % Arcilla Blanca (No arcillas rosadas o caolines)
30 % Flux (fundente o frita) plúmbico

Fórmula Nº 3:
90 % Arcilla Blanca (No arcillas rosadas o caolines)
10 % Flux (fundente o frita) alcalino

Fórmula Nº 4:
90 % Arcilla Blanca (No arcillas rosadas o caolines)
10 % Flux (fundente o frita) plúmbico

Fórmula Nº 5:
75 % Arcilla Blanca (No arcillas rosadas o caolines)
25 % Flux (fundente o frita) plúmbico

Fórmula Nº 6:
75 % Arcilla Blanca (No arcillas rosadas o caolines)
25 % Flux (fundente o frita) alcalino

Fórmula Nº 7:
85 % Arcilla Blanca (No arcillas rosadas o caolines)
15 % Flux (fundente o frita) plúmbico

Fórmula Nº 8:
85 % Arcilla Blanca (No arcillas rosadas o caolines)
15 % Flux (fundente o frita) alcalino

Fórmula Nº 9:
80 % Arcilla Blanca (No arcillas rosadas o caolines)
15 % Flux (fundente o frita) plúmbico
5 % CO3Ca (carbonato de calcio)

Fórmula Nº 10:
80 % Arcilla Blanca (No arcillas rosadas o caolines)
15 % Flux (fundente o frita) alcalino
5 % CO3Ca (carbonato de calcio)

Fórmula Nº 11:
85 % Arcilla Blanca (No arcillas rosadas o caolines)
12 % Flux (fundente o frita) alcalino
3 % Cuarzo

Fórmula Nº 12:
85 % Arcilla Blanca (No arcillas rosadas o caolines)
12 % Flux (fundente o frita) plúmbico
3 % Cuarzo

► Temple y cocción de cerámica. Bizcochada

Me han preguntado varias veces y por eso decidí hacer un post al respecto, ya que nadie nace sabiendo y la primera vez frente a un horno cerámico nos puede provocar pavura (a mi me dio). Cómo manejarlo, cómo es la cosa, cómo regularlo y la ansiedad nos puede jugar en contra. Esto es sólo mi experiencia personal, pero supongo que hasta que uno le agarre la mano al hornito, bien nos puede servir de guía.

Primer paso: cargar el horno.
• Hay que tomarlo con calma, no es sólo apilar y ya. Debemos distribuir y acomodar las piezas en forma pareja dentro del horno, no sirve apilar todo el el fondo (con la excusa de que es sólo una bizcochada) y la parte superior del horno nos queda vacía, vamos a tener brutales diferencias de temperatura y si ponemos conos, vamos a ver que el de arriba va a caer mucho antes que la temperatura real de las piezas.
• Si trabajamos con varias pastas, no meter una pieza hecha con una clase de pasta dentro de otra hecha con otra pasta, cuando éstas dilanten-contraigan con el calor, si la que está adentro dilata más o la de afuera contrae mucho, va a rajar la pieza de afuera.
• Si trabajamos con engobes u óxidos tener cuidado y colocar estas piezas separadas, hay engobes que terminan muy vitrificados y se pegan con otras piezas (por error en su formulación o exceso de esmalte)y hay óxidos que burbujean de lo lindo y saben contaminar a las piezas que lo rodean. (me pasó algo extraño con el cobalto, quedaron mis placas con manchones muy azules...).
• Colocar las piezas bien secas, si tenemos dudas, mejor dejarlas para la próxima horneada. (De unos ladrillos que hicimos, uno estaba completamente torcido, hacía más de un mes que se estaba secando y decidimos recuperar la pasta, pues bien, le pegué un martillazo para partirlo y su interior estaba completamente húmedo y casi blando, ¡y hacía un mes que los estábamos dejando secar! bueno, un ladrillo tiene un espesor considerable, pero se los cuento).

Segundo paso: Encendido del horno
A partir de aquí serán unas tres horas y media de prestarle atención al horno. Un descuido y el horno no perdona.

Imaginen el reloj y lo dividen en cuartos de hora, de esta manera vamos a templar el horno, llegando a la temperatura establecida apagando y encendiendo el horno (si no tiene corte automático) de manera intermitente. Esto es lo que determinará un buen templado sin roturas ni estallido de piezas. No es enciendo el horno, lo llevo a los 100ºC y luego espero una hora, ¡no! Rompemos todo!! calma chicha.

Yo arranco con la puerta del horno cerrada, hay muchos que prefieren dejarla un poquitito entreabierta para que salga el vapor, pero me dijo un fabricante de hornos que con eso lo único que conseguimos es hacer convección de aire, por debajo de la puerta entra aire frío y por arriba sale aire caliente, que las piezas de abajo no se templan por esta entrada de aire frío, que cuando cerremos la puerta y continuemos con la bizcochada estas piezas con suerte van a rondar por los 50ºC. Hay opiniones encontradas al respecto, por eso de las resistencias en los hornos eléctricos pero si las resistencias están calientes ¿cómo es posible que se le pegue vapor de agua? una verdad de perogrullo, pero que cada uno haga como crea conveniente, puerta entreabierta, cerrada...

Templado: 1ª hora
Arrancamos con el horno a temperatura ambiente,
a los 15' alcanzar los 25ºC,
a la 1/2 hora alcanzar los 50ºC
a los 45' llegar a los 75ºC
para llegar a la 1er. hora a los 100º C.


En éste momento sin apagar el horno, mantener la temperatura y destapar las toberas, vamos a ver que sale vapor, a veces mucho: es la humedad de las piezas (aunque suponíamos que estaban secas) dejar que salga todo, esto llevará varios minutos. Cuando veamos que ya no sale vapor, (si no lo podemos ver hacer la prueba del espejo, acercando un espejo a la tobera y éste ya no se empañe). recién ahí entraremos y continuaremos con la segunda hora de cocción.

Templado: 2ª hora:
dejar ahora las toberas destapadas (deben dejarse destapadas hasta los 700ºC, además del vapor a eso de los 300º C podrá salir humo que significará que se queman todos los compuestos orgánicos que pueda contener el barro)
A la hora y 15' llegar a los 130ºC,
a la hora y 1/2 llegar a los 160ºC,
a la hora 45' alcanzar los 190ºC
para llegar a la 2ª hora a los 220ºC.


Templado: 3ª hora.
a las 2hs y 15' llegar a los 250ºC,
a las 2hs. y media alcanzar los 280ºC,
a las 2 hs y 45' llegar a los 310ºC
y a la 3er. hora llegar a los 340ºC




Cocción propiamente dicha, continuación:
A partir de aquí continuaremos la cocción hasta terminar el bizcochado. Yo mantengo un ascenso constante de temperatura de unos 140-150º C por hora. (hablo de bizcocho, porque hay esmaltes que necesitan otros tiempos para madurar y fundir).
Hay varios que dicen que un buen bizcochado está alrededor de los 950ºC. Yo prefiero llevarlo hasta los 1040-1050ºC. pero para evitar esos esmaltes que por su contracción luego se craquelan.
Así le encontre la vuelta para que los esmaltes de baja no queden con esos craquelados que no buscaba y suenen clink, clink, ¡clink! por varios días. (Como todavía no manejo bien la formulación de esmaltes para corregir la dilatación-contracción prefiero evitar todo lo posible que me suceda, pero ya entramos en otro campo).

Notas:
Si durante la cocción tenemos un corte de luz, reiniciar la curva de temperatura desde la temperatura en que ésta se cortó.

Si esmaltan, coloquen conos, porque los pirómetros serán muy lindos, pero luego de varias horneadas estos se entran a descalibrar y podemos tener diferencias y quizas luego un esmalte salga mal porque no llegó a la temperatura para fundirse. ¿pero cómo? si el pirómetro decía tanto???? a veces unos 10º C hacen la diferencia....

Y sí, es un embole hornear, ¡más aburrido!... y más si estás solo. Para colmo no te podés ir a dormir ni irte por ahí, porque un accidente con el horno, un corte de luz, no corta porque el pirómetro anda mal...y bueno, vamos a encontrar los esmaltes una porquería o las piezas todas chuecas.
Paciencia, cuidado y ¡Buena bizcochada!.

► Taller de Moldería, nociones preliminares

Nociones preliminares

Yeso:
• En su variedad comercial su fórmula es: 2 (SO4 Ca ½ H2O) (antes de usarlo, cuando lo compramos) es un sulfato de calcio hemihidratado.
• El yeso natural o aljez, o sulfato cálcico bihidrato (CaSO4•2H2O), está compuesto por sulfato de calcio con dos moléculas de agua de hidratación. Contiene 79,07% de sulfato de calcio anhidro y 20,93% de agua y es considerado una roca sedimentaria, incolora o blanca en estado puro.

Elaboración una vez extraído de las canteras:
Se deshidrata aumentando  la temperatura hasta lograr el desprendimiento total de agua, fuertemente combinada, se obtienen durante el proceso diferentes yesos empleados en construcción, los que de acuerdo con las temperaturas crecientes de deshidratación pueden ser:
• Temperatura ordinaria: piedra de yeso, o sulfato de calcio bihidrato: CaSO4• 2H2O.
• 107 °C: formación de sulfato de calcio hemihidrato: CaSO4•½H2O.
• 107 - 200 °C: desecación del hemihidrato, con fraguado más rápido que el anterior: yeso comercial para estuco.
• 200 - 300 °C: yeso con ligero residuo de agua, de fraguado lentísimo y de gran resistencia.
• 300 - 400 °C: yeso de fraguado aparentemente rápido, pero de muy baja resistencia
• 500 - 700 °C: yeso Anhidro o extra cocido, de fraguado lentísimo o nulo: yeso muerto.
• 750 - 800 °C: empieza a formarse el yeso hidráulico.
• 800 - 1000 °C: yeso hidráulico normal, o de pavimento.
• 1000 - 1400 °C: yeso hidráulico con mayor proporción de cal libre y fraguado más rápido.

Principales variedades usadas en cerámica:
Yeso París o Tipo II
Es un poco más compacto y duro que el Tipo I. Se genera horneando en autoclave cerrado a 120 °C. Sus partículas son más pequeñas y regulares que el tipo I, por lo mismo, menos poroso y frágil. También llamado "Piedra". Es el más utilizado en cerámica para hacer moldes  que van a usarse para hacer coladas.
Yeso Extraduro Tipo III o Piedra:
Se calienta a más de 120 °C y se le agregan sales minerales. Es aún más duro que el tipo II, con partículas más regulares y finas, por lo que necesita menos agua para fraguar. Es mucho menos poroso, menos frágil, por lo que se usa para modelos o matrices.  (de una matriz se obtienen innumerables moldes idénticos)

Fraguado:
Básicamente la reacción de fraguado consiste en revertir el proceso de la calcinación del yeso.  Esta reacción nos devolverá la energía aportada por la calcinación y será por tanto una reacción exotérmica (libera energía en forma de calor).
 El endurecimiento del yeso se produce porque al contacto con el agua, el yeso comercial [2(SO4 Ca ½ H2O)] recupera las “partes” de agua que perdió al momento de producirse su cochura; al tomar estas moléculas se forma nuevamente el mineral original o Algez, recuperando su estructura molecular en pequeñísimos cristales (al formarse los cristales provocan una expansión moderada pero notoria).
La reacción química que se produce puede escribirse de la siguiente forma:
2(SO4 Ca ½ H2O) + 3H2O → 2(SO4 Ca 2H2O)

Por qué el yeso sirve para hacer moldes para cerámica?
• Porque además de poseer propiedades higroscópicas (hidratarse y deshidratarse frente al agua o humedad o ausencia de ésta) el yeso es poroso y las partículas de agua de la barbotina son absorbidas dentro de esos poros por capilaridad puesto que las moléculas de agua son mucho más pequeñas que las moléculas de arcilla.
El yeso una vez fraguado presenta una estructura microscópica compuesta por cristales aciculares (forma de aguja) de sulfato de calcio dihidratado, que se entrecruzan tridimensionalmente y dejan entre ellas una serie de poros micro y macroscópicos. Los poros microscópicos tienen dos orígenes: la propia estructura de los cristales, que deja un espacio entre ellos, y el agua residual que no reacciona y al evaporarse también los produce.

Preparación del yeso:
Por cada 1 ½ kg de yeso se le agrega 1 litro de H2O.

Indicaciones: Colocar primero el agua en un recipiente y luego ir echando el yeso en forma de lluvia hasta que sobre la superficie del agua se formen “islas” de yeso. Dejar reposar 2’ y luego revolver suavemente con la mano sin formar burbujas, hasta que tenga consistencia de una leche que cubre la piel de nuestra mano en forma pareja. Recién ahí volcar en el encofrado y sobre el molde (previamente untado con desmoldante), pegar unos golpecitos sobre la mesa para que escapen las posibles burbujas que se pudieran haber formado. Dejar fraguar y luego proceder al desmolde.

Los moldes se pueden hacer para prensada o colada, para prensada cuando vamos a usarlos con pasta húmeda, aquí tenemos que tener presente que todas las paredes de la pieza deben tener un espesor parejo.
Para colada es cuando volcamos barbotina en ellos.

Materiales necesarios para moldería:
• Modelo de arcilla maciza o pieza original, si ésta es hueca debemos rellenarla con papel de diario y sobre la boca hacer una capa de arcilla fresca para que al colar el yeso éste no se introduzca dentro de ella.
• Encofrados
• Desmoldante (mezcla de estearina con kerosén)
• Yeso
• Agua
• Lamas de metal
• Sierras
• Papel de lija
• Goma laca (si vamos a hacer una matriz)

Desmoldante:
1 parte de estearina
3 partes de kerosene
Disolver la estearina a baño maría, retirar del fuego y añadir el kerosene. Mezclar bien.
Guardar en frasco de vidrio bien tapado. Aplicar con pincel.

Atrapando el arcoíris (cobre mate)

Otra Fórmula: (así no me la olvido)
88% Carbonato de cobre (óxido de cobre)
2% Óxido de Cobalto
10% Flux alcalino
agua: ± 50 c.c.

¿No te dije que queda como agua sucia? bueno, parece que fuera agua sucia...

Mi cacharrito en cobre mate y raku!!!

Resulta que jugando y jugando en la clase de Marta Midaglia de Quemas Alternativas por fin pudimos combinar la técnica de "atrapando el color" junto con raku en una sola pieza. Acá está:



detalles exterior:

Interior con esmalte raku blanco, detalles:

Es así de chiquito ¡¡Y estoy feliz!! ¡¡Atrapé al arcoíris!! ¡¡Y en una ollita de barro!!
¿Ésto será la famosa olla que hay al final?... entonces es mentira lo de las monedas de oro, ¡es el arcoíris en persona!

Ya está, de aquí en más esta técnica se llamará "buscando el arcoíris" y sanseacabó. Lo digo yo que hoy me hice acreedora de un pedacito.
Gracias Susy por las fotos!!

Esta fórmula de atrapando el color es:
10% Frita alcalina (bien alcalina)
86% óxido de Cobre
1% óxido de Hierro
2% óxido de Cobalto
1% bentonita

El esmalte del interior:
50% esmalte blanco brillante (comercial)
50% Flux alcalino.

Técnica "Atrapando el color" o Cobre-mate o

"rojo fugitivo" o como quieran llamarlo por estas latitudes. Después de dejar varias piezas como al principio, con la guía de Marta Midaglia parece que lo vamos logrando, el tema pasa por jugar y arriesgar, o como dice ella "hay que probar" y así nos hemos pasado varias tardes jugando con fuego, haciendo humo y divirtiéndonos de lo lindo, porque si hay algo lindo es tratar de atrapar el color antes que la pieza se nos ennegrezca de nuevo y tengamos que volver a empezar. Es todo un desafío y les aseguro que se van a sorprender con los resultados.

Fórmula:
89 % de óxido de cobre
1% de bentonita
10 % de flux alcalino o esmalte transparente alcalino, (dije alcalino y bien alcalino)
Agua, cantidad suficiente como para dejar algo bien líquido.

Cuando preparemos este pseudo esmalte, No hay que hacerlo con consistencia de esmalte, agregar agua como para que quede como agua sucia, y sobre una pieza bizcochada podemos agregarlo con pincel o con una esponjita o con soplete. Aclaro, no es un esmalte.

Pasos previos: Hacer una camita de arena sobre un par de ladrillos comunes o sobre la tierra directamente (si es que tenemos lugar con tierra para poder hacerlo) o dentro de alguna asadera vieja, sobre esta camita de arena hacer un nidito con aserrín, no un volcán, un simple y humilde nidito como el de los pajaritos y le echamos un chorrito bien amarrete de kerosén. conseguir una lata que tape pero ajustada al tamaño de la pieza, vamos a jugar provocando fuego y ahogando la pieza.
Tener a mano en una jarrita un poquitito más de kerosén para avivar las llamas (luego les explico cómo)

Una vez la pieza al rojo vivo (alcanzados los 950ºC aprox) sacarla del horno de raku y colocarla sobre este nidito de aserrín, enseguida va a arder el aserrín, va a provocar llama y la pieza empezará a cambiar de color, por eso se la llama "atrapando el color", aparecen los rosas, azules, rojos, amarillos, son sólo segundos, en cuanto vemos que baja la llama le agregamos un chorritito de kerosén, pero no para provocar que vengan los bomberos y teniendo cuidado de quemarnos. inmediatamente tapar la pieza con la lata y ahogar las llamas, esperar un ratito, con guantes apropiados, levantar y ver qué pasa en la pieza, ¡milésimas de segundo! vamos a ver que enseguida cambia el color de la pieza, ¡tapar rápidamente! volver a destapar y tapar jugando a ver qué colores quedan, Ojo, no dejar que se oxide nuevamente la pieza porque sinó nos queda negra como al principio, acá juegan las llamas y la reducción. Dejar que se enfríe tapada en la lata sin ansiedad. Por apurados perdimos el color de varias.
Lo peor que nos puede pasar es que tengamos que volver a llevar la pieza de nuevo al horno, llevarla a 950ºC y repetir el proceso.
Acá les dejo las fotos. Es raku y no es raku, es esmalte y no es esmalte, es otra cosa. Dicen que con el tiempo y dependiendo del esmalte usado, se van perdiendo los colores... es un año, quizás más tiempo, pero vale la pena intentarlo. Ahora nos queda ser un poco más creativos y ver de hacer reservas, guardas o lo que sea en las piezas con esta técnica. Hay otras fórmulas dando vueltas en internet. Será cuestión de probar...

► Moldería

Para saber el paso a paso de cómo hacer un molde de yeso, acá les paso el link del blog de una compañera, Susana, que ella supo explicar mejor que yo cómo es esto de hacer un molde de tres taseles: ERDGEIST
Porque a mí, no me pregunten cómo se hace, que todavía me sigo embrollando y se me hace imposible explicarlo sin ver el paso a paso de cómo hacer un molde de yeso para hacer piezas con barbotina o trabajar en serie. Cuando empezamos a mi no me entraba cómo era que se hacía, arrancamos haciendo sellitos de yeso, luego plaquitas de yeso, moldes de uno, dos taseles y terminamos el año con moldes de tres. Nos falta todavía un trecho para llegar al shablón, pero para mí es todo un logro. Son varios pasos previos y de vez en cuando me embrollo. Celeste, la profesora, tiene una paciencia infinita y vuelve una y otra vez ¡hasta que me entre por ósmosis!.

Heme aquí haciendo un molde de tres taseles de un frasco. No miren el frasco, el frasco sólo cumple la función de resolver el cómo hacerlo.

emparejando y sellando posibles filtraciones

Molde preparado para recibir el yeso, centrado y con el encofrado colocado

Yeso fraguado del primer tasel, ya se le sacaron las maderitas que hacían el encofrado

Despegando el frasco del yeso, ok!

Buuhhhh!
(y Susana sacaba fotos)

Fotos de Gesell

Bueno, acá cuelgo las fotos para los que no tienen facebook y me preguntan que tal estuvo Gesell: Estuvo bárbaro.

Taller esmaltes alterados: (estuve en el grupo de los azules)Explico un poco de qué se trato la cosa: consiste en tomar un esmalte comercial y modificarlo para alterar el color, su transparencia o la textura. Aquí teníamos un azul chino de 1040:
(ver de izquierda a derecha y de arriba a abajo)
1ª columna: le agregamos un 15 - 10 - 5 % de ox. de antimonio respectivamente.
2ª columna: 15 - 10 - 5 % de silicato de circonio o zirconio
3ª columna:15 - 10 - 5% de bario
4ªcolumna : 15 - 10 - 5 % de titanio
la 5ªcolumna : 15 - 10 - 5% de carbonato de magnesio
la 6ª columna: 15 - 10 - 5 % de zinc o cinc

Taller mandalas entubadas: (trabajos de Fer)Taller texturas: (trabajos de Sabrina)Taller la Baldosita:(acá estuve y Quique López como profesor es una maza)Taller Vidrio: (no estuve pero chusmeé los trabajos) es que no te alcanza el tiempo para todo!!En la playa:

Y como hay que mantener la leyenda.... comiendo:

Seminario Villa Gesell

Cuando la gente hace las cosas bien, no queda otra que felicitarlos. Pues bien, desde aquí van mis más sinceras felicitaciones a la gente de Taller Municipal de Cerámica de Villa Gesell que realizaron durante los días 30-31 de octubre y 1º de noviembre el Seminario Bienal al cual tuve el placer de participar.

Luego de tres días intensivos, volví con todo un bagaje de apuntes, datos, experiencias, descubrimientos y técnicas de toda índole.
Vi como la gente de Villa Gesell trabajó incansablemente para que el seminario se llevara a cabo. Estuvieron en todo, incluso hasta en los pequeños detalles y no escatimaron esfuerzos.

Por mi parte, tuve el placer de intercambiar ideas y conocimientos con gente y profesores de todo el país y pude ver como trabajaba cada uno de ellos.
Conocí ceramistas de Entre Ríos, La Pampa, Bariloche, Tierra del Fuego, Santa Fe, Mar del Plata, Tandil, etc. etc. Éramos unos 500 participantes y entre todos, en donde nos encontrábamos luego de cada seminario, así sea un café, un restaurant, la playa, incluso en las cenas de camaradería el intercambio de datos era infernal. Fueron tres días de hablar sólo de cerámica. Me traje los mails de muchos con los cuales nos prometimos seguir en contacto, enviarnos tal o cual fórmula o tal o cual técnica.
Volví cansadísima pero feliz y prometiéndome volver dentro de dos años.